하루에 한 가게를 닫았는데, 진비스는 왜 마을청년들에게 버림을 받았을까?

‘소진 청년 ’은 무엇을 좋아하는가? 이것은 삼오선 도시에서 금을 파고 싶은 창업자마다 생각하는 문제다.

진비스, 반니로, 사자, 에스프리트, 삼마, 미방, 순전한'브랜드'를 기억하는지, 주걸륜이 자란 세대'소진 청년'의 공통된 추억을 기억하고, 백화점 1층에 비해 잡표가 있다.

하지만 00 후 ‘소진 청년 ’은 이런 브랜드를 좋아하지 않는다.

당초 업계 선두비스는 이미 자본까지 몰락해 볼 수 없었고, 모사 욱일그룹은 대주주에게 매각하는 방식으로 사유화를 변형했다.

많은 분석은 저가 상품이 ‘ 소읍 청년 ’ 의 가장 좋아하는데, 왜 저가를 주전하는가

시장에 버림받는다고?

5 년 연속 하루 에 가게 를 닫다

지난달 진비스모회사 욱일그룹은 연년 결손 된 내륙 복장 소매 업무를 매각해 그룹 창업자, 대주주 양양 (현직 홍콩 중화총상회 48회 회장)과 양훈 형제가 상장그룹에 진비항, 호주, 호주 등을 계속 경영할 것이라고 공고했다.

업무, 디자인, 수출, 장식 등 이익 업무에 전념하다.

거래 성명 에서 과거 몇 년 동안 그룹 재편 소매 네트워크 및 공급 사슬 효율 을 향상 해 제품 디자인 및 시장 을 위해 더 많은 자원 및 홍보 제품 을 추진 하 고 온라인 업무 를 추진 해 중국 이 끊임없이 확장 된 것 을 파악 했 다

그러나 진비스의 표현은 예상대로 개선되지 않았다.

또 욱일 진비스 적자 업무를 처음 박탈한 것은 아니다. 2017년 7월 욱일은 2억 2000만 홍콩위안이 진비스를 지속적으로 손실한 호주, 뉴질랜드 시장 업무가 박리되면서 양씨 형제에게 팔렸다.

국내로 돌아가다.

2012년부터 진비스는 국내의 소매 업무를 통해 내리막길을 걷기 시작했다.

2012년 진비스 국내에서는 49.59억 홍콩, 동기 대비 4.6% 증가했지만, 정상에 이어 진비스의 의상'빌딩이 붕괴됐다'고 밝혔다.

진비스 공고에 따르면 2018년 5월 31일까지 5개월 전 2017년, 2016년, 진비스 중국 내 업무는 각각 세금 이후 이익 -0.46억 홍콩, 0.45억 홍콩, 0.67억 항만.

영업과 동시적으로 떨어지는 것은 매장 수량으로 하루 가량 닫는 속도로 와해됐다.

유사한 상황은 미방에서 보았지만, 진비스와는 달리 미방은 특허경영 문점을 폐쇄하고 직영 문점을 늘려 관리를 강화했다.

진비스는 원가를 크게 낮추기 위해 더 많은 직영 매장을 폐쇄시키지만 브랜드는 힘을 주지 않고 가맹상 유출이 심각해지고, 진비스는 오히려 연영 모델로 가맹상을 남겨 두었다가'만류 '원가를 늘렸다.

문점은 대량의 재고 폐쇄를 남겼고, 욱일그룹은 따로 발표되지 않았지만, 소매업무는 그룹 3분의 2가량의 영수를 기여했으며 2013년 욱일의 모금리는 43.9%로 2017년에는 모금리가 32.4%로 떨어졌다.

재보에 따르면 저가 처리 재고는 욱일모 금리가 하락한 주요 원인이라고 한다.

브랜드 가치가 계속 소모되다.

2015년 진비스는 디자인에서 패션 노선을 올리고 정가를 올려 이윤율을 올리려 했지만, 어쩔 수 없이 소비자들이 계산하지 않고, 이 시달리며 진비스 브랜드의 쇠락을 가속시켰다.

시대 가 변천 하여 명령 이 5 선 에 걸려 있다

진비스도 중국 내륙 캐주얼 패션업계에서 1위를 차지했다.

입지가'중국 GAP'의 진비스, 2004년 판매가 18억 돌파했을 때'3개 5년 계획'을 제정했다. 첫 5년 매출은 40억, 두 번째는 60억, 셋째 5년 100억 돌파했다.

하지만 2017년까지 진비스 마케팅은 16.09억 홍콩달러를 마친 만큼, 리즈의 스타덤 한 곳은 6억을 넘은 것으로 알려져 있다.

JEANSWEST 는 호주의 의류 체인 브랜드였고, 양씨 형제는 홍콩에서 욱일제복 공장을 개설했다. 1990년 형제 두 사람은 반객을 위주로 하며 제인스웨스트를 인수했다.

앞서 양씨 형제는 미국 의류 브랜드의 OEM 주문을 받아 GAP 를 포함했다.

그들은 GAP 를 자세히 연구하고 진비스를 인수한 후 자신의 목표를 세웠다. 진비스를 중국의 GAP 로 만들어 캐주얼 패션시장에서 자신의 브랜드를 만들어 냈다.

1993년 진비스는 상하이에서 중국 대륙의 첫 문점을 개설하고, 베니로, 이스프릿트, 조단노, 사자룡 등 홍콩 의류 브랜드를 하나, 중국 소비자에게 의류 브랜드 의식을 가져와 개혁 개방 후 중국 경제가 날아오르는 첫번째 배당금.

중국 대륙의 한층 개방됨에 따라 홍콩의 제조업은 잇달아 중국 대륙으로 전향하고 있으며 홍콩 레저 의류 브랜드가 대이긴 ‘국제 디자인 +홍콩 브랜드 +대륙시장 +중국 제조 ’의 조합으로 10여 년의 선기를 얻었다.

그러나 이후 진비스도 홍콩 브랜드의 통병을 저질렀다.

중국 시장 환경에 영합하기 위해 진비스는 전략을 ‘ 명품 대중화 ’ 로 조정하고 중급 유명 브랜드에서 저가 브랜드로 낮춰 서너 선도시 및 현성에 미치도록 확장했다.

양훈은 "진비스의 시장 자리는 트렌드를 이끌어가는 것이나 유행을 만들려면 이렇게 긴 길을 걷지 못할 것"이라고 말했다.

디자인만 많이 투입하고 위험도 많이 커야 한다.

이 결정은 진비스를 위해 10년 동안 고속 성장을 가져왔다. 당시에는 현명한 결정이었을지도 모르지만, 오늘날까지 같은 전략은 소비자들의 공감을 얻지 못했다.

모든 전기상 루트와 소비 브랜드가 서너너덧 도시 경로가 가라앉고 싶을 때, 진비스의 제품은 이미 작은 마을 청년들의 추첨을 얻지 못하고, 경로를 건설하는 노력도 동류에 옮길 것이다.

이번 ‘ 소진 청년 ’ 은 왜 진비스를 좋아하지 않는다

진비스는 차세대 ‘ 소읍 청년 ’ 의 시대적 낙인으로 꼽을 수 있지만, 지금은 진비스가 신세대를 끌지 못하는 ‘ 소진 청년 ’ 이다.

우선 제품의 품질 관계는 크지 않다.

현재 국내 소매업은 Costco 양질의 저가, 욱일그룹의 수출 업무를 말한다. 바로 Costco 의 자체 브랜드 설계, 생산.

진비스는 자신의 물질 초소치를 말한다. 판매가격으로도 지나치지 않다.

진비즈는 저가 인데 ‘소진 청년 ’이 많은 ‘구포우표 ’의 옷을 많이 들고 있는데, 왜 더 성가 비례한 비즈를 선택하지 않는 것일까?

진비스의 제품은 추하지는 않지만, 그냥 미식의 기본 아이템이고, 판형, 사이즈 문제가 있고, 기본적으로 합신할 수 없다면 ‘매가쇼 ’와 ‘매가쇼 ’의 대비가 쉽게 나타난다.

국내 소비환경에 대해 대부분의 소비자들은 삼마, 미방, 두 사람의'한풍'을 더 잘 받아들인다.

당시 첫 번째 캐주얼 브랜드는 진비스, 베니로, 라이온, 에스프릿은 미식이나 학원 바람을 걷는 등 전기상 충격으로 전선이 무너졌다.

이 같은 브랜드는 미국 시장에서 계속 적자를 내고 있는 것처럼 브랜드 유전자 문제가 있으면 당연히 관리의 실수가 있을 것이다.

가족산업은 흔히 권력자의 시야와 능력에 의존하며 전기상들이 함께 시금석과 같다.

국내 외급 패션 브랜드가 국내에 입국한 것은 디자인, 신규 주파수, 매장 이미지나 브랜드 관리, 모두 다른 충격을 가져왔다.

그러나 그들의 경로가 침몰하고 있는 것은 마치 욱일그룹 재보에서 말하는 것처럼, 전기 업체가 그 영향에 큰 영향을 미쳤다.

상품소비가 비교적 성숙한 12선 도시에 비해 원본 상품이 상대적으로 부족한 저선도시에 미치는 영향은 더욱 커지고, 각종 새로운 정보, 신상품의 몰입, 상대적으로 분열된 도시 소비 구도를 깨뜨렸다.

하지만 올해 상반기 트렌드는 캐주얼복 상장 판괴가 영수와 순이익이 전년 대비 24.6%, 57.4%, 본토 브랜드의 회복 기미가 보인다.

이 역시 본토브랜드가 현지화와 선 아래의 우위를 점차적으로 되찾지만, 진비스를 대표하는 이 국제 브랜드들이 중국으로 진작부터 시대적 이익까지 진입했지만, 결국 국가인의 입장에서 제품을 만들지 못했다.

지금의 ‘샤오진 청년 ’은 개성화와 신분 공감을 강조하고, 브랜드 이미지가 갈수록 중요해지고, 의류 업계 뿐 아니라 빨리 소품 업종들이 범오락 시도와 브랜드 IP 화를 시작하고, 더 강한 브랜드 인격과 차이화를 빚어 목표 소비 집단을 끌어들여 업종의 변화가 되는 추세다.

디자인이 있고 디자인이 프리미엄 에피소드를 가져올 수 있고 디자인이 없으면 ‘생활양식 ’이라는 이야기도 할 수 있다.

진비스로 돌아와 진비스는 모델이 없고, 표지적인 브랜드 이미지도 없고 ‘티셔츠 21 ’에 머물렀다.

많은 브랜드들이 재고품을 태우고 브랜드의 가치를 소모하고 싶지 않으며, 진비스는 그 브랜드의 가치가 어디에 있는지 생각하지 않는다.

리얼비스 국내 업무가 퇴장해 자본의 압력을 저버리지 않으니 업무의 회전을 도울 수 있을지도 모른다.

올해의'리얼비스컵'은 이미 27회, 이미 국내에서 가장 역사적인 의상 디자인 대회 중 하나다. 이 진비스 로컬브랜드, 소비자의 수요를 다시 만져볼 수 있기를 바란다. 하지만 진비스 그리고 다시 업그레이드할 시간인가?